In hierdie artikel sal ek jou die storie van my nuutste kamera vertel: 'n digitale Polaroid-kamera, wat 'n kwitansiedrukker met 'n Raspberry Pi kombineer.Om dit te bou, het ek 'n ou Polaroid Minute Maker-kamera geneem, van die ingewande ontslae geraak en 'n digitale kamera, E-ink-skerm, kwitansiedrukker en SNES-beheerder gebruik om die kamera te bestuur in plaas van interne organe.Moenie vergeet om my op Instagram (@ade3) te volg nie.
'n Stuk papier van 'n kamera met 'n foto is 'n bietjie magies.Dit lewer 'n opwindende effek, en die video op die skerm van 'n moderne digitale kamera voed jou daardie opwinding.Ou Polaroid-kameras maak my altyd 'n bietjie hartseer omdat dit sulke uitstekend ontwerpte masjiene is, maar wanneer die film gestaak word, word dit nostalgiese kunswerke wat stof op ons boekrakke versamel.Wat as jy 'n kwitansiedrukker in plaas van kitsfilm kan gebruik om 'n nuwe lewe aan hierdie ou kameras te gee?
Wanneer dit vir my maklik is om dit te maak, sal hierdie artikel delf in die tegniese besonderhede van hoe ek die kamera gemaak het.Ek doen dit omdat ek hoop dat my eksperiment sommige mense sal inspireer om die projek op hul eie te probeer.Dit is nie 'n eenvoudige wysiging nie.Trouens, dit is dalk die moeilikste kamerakraak wat ek nog ooit probeer het, maar as jy besluit om hierdie projek op te los, sal ek probeer om genoeg besonderhede uit my ervaring te verskaf om te verhoed dat jy vashaak.
Hoekom moet ek dit doen?Nadat ek die skoot met my koffiemenger-kamera geneem het, wil ek 'n paar verskillende metodes probeer.As ek na my kamerareeks kyk, het die Polaroid Minute Maker-kamera skielik uit my gespring en die ideale keuse vir digitale omskakeling geword.Dit is 'n perfekte projek vir my, want dit kombineer sommige van die dinge waarmee ek reeds speel: Raspberry Pi, E Ink-skerm en kwitansiedrukker.Sit hulle saam, wat sal jy kry?Dit is die storie van hoe my digitale Polaroid-kamera gemaak is ...
Ek het gesien hoe mense soortgelyke projekte probeer, maar niemand het goeie werk gedoen om te verduidelik hoe hulle dit doen nie.Ek hoop om hierdie fout te vermy.Die uitdaging van hierdie projek is om al die verskillende dele te laat saamwerk.Voordat jy al die onderdele in die Polaroid-kas begin druk, beveel ek aan dat jy alles uitsprei terwyl jy al die verskillende komponente toets en opstel.Dit verhoed dat jy die kamera weer bymekaarmaak en uitmekaar haal elke keer as jy 'n hindernis tref.Hieronder kan jy al die gekoppelde en werkende dele sien voordat alles in die Polaroid-kas gestop word.
Ek het 'n paar video's gemaak om my vordering op te teken.As jy van plan is om hierdie projek op te los, dan moet jy met hierdie 32 minute video begin, want jy kan sien hoe alles inmekaar pas en die uitdagings verstaan wat teëgekom kan word.
Hier is die onderdele en gereedskap wat ek gebruik het.Wanneer alles gesê word, kan die koste $200 oorskry.Die groot uitgawes sal Raspberry Pi (35 tot 75 Amerikaanse dollar), drukkers (50 tot 62 Amerikaanse dollar), monitors (37 Amerikaanse dollar) en kameras (25 Amerikaanse dollar) wees.Die interessante deel is om die projek jou eie te maak, so jou koste sal verskil na gelang van die projek wat jy wil insluit of uitsluit, opgradeer of afgradeer.Dit is die deel wat ek gebruik:
Die kamera wat ek gebruik is 'n Polaroid minute kamera.As ek dit weer sou doen, sal ek 'n Polaroid-swaaimasjien gebruik, want dit is basies dieselfde ontwerp, maar die voorpaneel is mooier.Anders as die nuwe Polaroid-kameras, het hierdie modelle meer spasie binne, en hulle het 'n deur aan die agterkant wat jou toelaat om die kamera oop en toe te maak, wat baie gerieflik is vir ons behoeftes.Doen 'n bietjie jag en jy behoort een van hierdie Polaroid-kameras in antieke winkels of op eBay te kan vind.Jy kan dalk een koop vir minder as $20.Hieronder kan jy 'n Swinger (links) en Minute Maker (regs) sien.
In teorie kan jy enige Polaroid-kamera vir hierdie tipe projek gebruik.Ek het ook ’n paar landkameras met blaasbalk en opgevou, maar die voordeel van Swinger of Minute Maker is dat dit van harde plastiek gemaak is en nie baie bewegende dele het nie, behalwe die agterdeur.Die eerste stap is om al die ingewande van die kamera te stroop om plek te maak vir al ons elektroniese produkte.Alles moet gedoen word.Aan die einde sal jy 'n hoop vullis sien, soos hieronder getoon:
Die meeste dele van die kamera kan met 'n tang en brute krag verwyder word.Hierdie goed is nie uitmekaar gehaal nie, so jy sal op sommige plekke met gom sukkel.Dit is moeiliker om die voorkant van Polaroid te verwyder as wat dit lyk.Daar is skroewe binne en 'n paar gereedskap word benodig.Dit is duidelik dat net Polaroid hulle het.Jy kan hulle dalk met ’n tang losdraai, maar ek het moed opgegee en hulle gedwing om toe te maak.By nabetragting moet ek hier meer aandag gee, maar die skade wat ek aangerig het kan met supergom herstel word.
Sodra jy suksesvol is, sal jy weer veg teen die dele wat nie uitmekaar gehaal moet word nie.Net so word tang en brute krag vereis.Wees versigtig om niks wat van buite sigbaar is, te beskadig nie.
Die lens is een van die moeilike elemente om te verwyder.Behalwe om 'n gat in die glas/plastiek te boor en dit uit te wring, het ek nie aan ander eenvoudige oplossings gedink nie.Ek wil die voorkoms van die lens so veel as moontlik bewaar sodat mense nie eers die miniatuur Raspberry Pi-kamera in die middel van die swart ring kan sien waar die lens voorheen vasgemaak is nie.
In my video het ek die voor en na vergelyking van Polaroid-foto's gewys, sodat jy presies kan sien wat jy van die kamera wil uitvee.Sorg dat die voorpaneel maklik oop- en toegemaak kan word.Dink aan die paneel as 'n versiering.In die meeste gevalle sal dit reggemaak word, maar as jy die Raspberry Pi aan die monitor en sleutelbord wil koppel, kan jy die voorpaneel verwyder en die kragbron inprop.Jy kan jou eie oplossing hier voorstel, maar ek het besluit om magnete as 'n meganisme te gebruik om die paneel in plek te hou.Die klittenband lyk te broos.Die skroewe is te veel.Hierdie is 'n geanimeerde foto wat wys hoe die kamera die paneel oopmaak en toemaak:
Ek het die volledige Raspberry Pi 4 Model B in plaas van die kleiner Pi Zero gekies.Dit is deels om spoed te verhoog en deels omdat ek relatief nuut is in die Raspberry Pi-veld, so ek voel meer gemaklik om dit te gebruik.Dit is duidelik dat die kleiner Pi Zero 'n paar voordele sal speel in die smal ruimte van Polaroid.'n Inleiding tot Raspberry Pi is buite die bestek van hierdie tutoriaal, maar as jy nuut is met Raspberry Pi, is daar baie hulpbronne hier beskikbaar.
Die algemene aanbeveling is om tyd te neem en geduldig te wees.As jy van 'n Mac- of PC-agtergrond kom, sal jy tyd nodig hê om jouself te vergewis van die nuanses van die Pi.Jy moet gewoond raak aan die opdragreël en 'n paar Python-koderingsvaardighede bemeester.As dit jou bang laat voel (ek was eers bang!), moet asseblief nie kwaad wees nie.Solank jy dit met volharding en geduld aanvaar, sal jy dit kry.Internetsoektog en volharding kan byna alle struikelblokke wat jy teëkom, oorkom.
Die foto hierbo wys waar die Raspberry Pi in die Polaroid-kamera geplaas word.Jy kan die verbindingsligging van die kragtoevoer aan die linkerkant sien.Let ook op dat die grys skeidslyn oor die breedte van die opening strek.Dit is basies om die drukker daarop te laat leun en die Pi van die drukker te skei.Wanneer jy die drukker inprop, moet jy versigtig wees om nie die pen wat deur die potlood op die foto gewys word, te breek nie.Die skermkabel verbind hier aan die penne, en die einde van die draad wat by die skerm kom, is ongeveer 'n kwart duim lank.Ek moes die punte van die kabels bietjie verleng sodat die drukker nie daarop druk nie.
Die Raspberry Pi moet so geplaas word dat die kant met die USB-poort na die voorkant wys.Dit laat die USB-beheerder toe om van voor af met 'n L-vormige adapter gekoppel te word.Alhoewel dit nie deel van my oorspronklike plan was nie, het ek steeds 'n klein HDMI-kabel aan die voorkant gebruik.Dit stel my in staat om die paneel maklik uit te steek en dan die monitor en sleutelbord in die Pi te koppel.
Die kamera is 'n Raspberry Pi V2-module.Die kwaliteit is nie so goed soos die nuwe HQ-kamera nie, maar ons het nie genoeg spasie nie.Die kamera is via 'n lint aan die Raspberry Pi gekoppel.Sny 'n dun gaatjie onder die lens waardeur die lint kan gaan.Die lint moet intern gedraai word voordat dit aan die Raspberry Pi gekoppel word.
Die voorpaneel van Polaroid het 'n plat oppervlak, wat geskik is om die kamera te monteer.Om dit te installeer, het ek dubbelzijdige kleefband gebruik.Jy moet versigtig wees aan die agterkant, want daar is 'n paar elektroniese dele op die kamerabord wat jy nie wil beskadig nie.Ek het 'n paar stukkies band as spasieertjies gebruik om te verhoed dat hierdie dele stukkend geslaan word.
Daar is nog twee punte om op te let in die foto hierbo, jy kan sien hoe om toegang tot die USB- en HDMI-poorte te kry.Ek het 'n L-vormige USB-adapter gebruik om die verbinding na regs te wys.Vir die HDMI-kabel in die boonste linkerhoek het ek 'n 6-duim verlengkabel gebruik met 'n L-vormige aansluiting aan die ander kant.Jy kan dit beter sien in my video.
E Ink blyk 'n goeie keuse vir die monitor te wees, want die beeld is baie soortgelyk aan die beeld wat op die kwitansiepapier gedruk is.Ek het 'n Waveshare 4.2-duim elektroniese inkvertoonmodule met 400×300 pixels gebruik.
Elektroniese ink het die analoog kwaliteit waarvan ek net gehou het.Dit lyk soos papier.Dit is regtig bevredigend om beelde sonder krag op die skerm te vertoon.Omdat daar geen lig is om die pixels aan te dryf nie, bly dit op die skerm sodra die beeld geskep is.Dit beteken al is daar nie krag nie, bly die foto agter op die Polaroid, wat my herinner aan wat die laaste foto was wat ek geneem het.Om eerlik te wees, die tyd vir die kamera om op my boekrak te plaas is baie langer as wanneer dit gebruik word, so solank die kamera nie gebruik word nie, sal die kamera amper 'n fotoraam word, wat 'n goeie keuse is.Energiebesparing is nie onbelangrik nie.In teenstelling met liggebaseerde skerms wat voortdurend krag verbruik, verbruik E Ink net energie wanneer dit herteken moet word.
Elektroniese inkskerms het ook nadele.Die grootste ding is spoed.In vergelyking met liggebaseerde skerms, neem dit net langer om elke pixel aan of af te skakel.Nog 'n nadeel is om die skerm te verfris.Die duurder E Ink-monitor kan gedeeltelik verfris word, maar die goedkoper model sal die hele skerm herteken elke keer as enige veranderinge plaasvind.Die effek is dat die skerm swart en wit word, en dan verskyn die prent onderstebo voor die nuwe prent verskyn.Dit neem net een sekonde om te knip, maar tel op.Altesaam neem dit ongeveer 3 sekondes vir hierdie spesifieke skerm om by te werk vandat die knoppie gedruk word tot wanneer die foto op die skerm verskyn.
Nog iets om in gedagte te hou, is dat, anders as rekenaarskerms wat lessenaars en muise vertoon, jy anders moet wees met e-ink-skerms.Basies vertel jy die monitor om inhoud een pixel op 'n slag te vertoon.Met ander woorde, dit is nie plug and play nie, jy het 'n paar kode nodig om dit te bereik.Elke keer as 'n foto geneem word, word die funksie om die beeld op die monitor te teken uitgevoer.
Waveshare verskaf drywers vir sy uitstallings, maar die dokumentasie daarvan is verskriklik.Beplan om tyd te spandeer om met die monitor te baklei voordat dit behoorlik werk.Dit is die dokumentasie van die skerm wat ek gebruik.
Die skerm het 8 drade, en jy sal hierdie drade aan die penne van die Raspberry Pi koppel.Normaalweg kan jy net die koord gebruik wat saam met die monitor kom, maar aangesien ons in 'n nou ruimte werk, moet ek die punt van die koord nie te hoog verleng nie.Dit bespaar ongeveer 'n kwart van 'n duim spasie.Ek dink 'n ander oplossing is om meer plastiek van die kwitansiedrukker af te sny.
Om die skerm aan die agterkant van die Polaroid te koppel, sal jy vier gate boor.Die monitor het gate vir montering in die hoeke.Plaas die skerm op die verlangde plek, maak seker dat jy 'n spasie hieronder los om die kwitansiepapier bloot te lê, merk en boor dan vier gate.Draai dan die skerm van agter af styf.Daar sal 'n 1/4 duim gaping tussen die agterkant van die Polaroid en die agterkant van die monitor wees.
Jy dink dalk dat die elektroniese inkskerm meer lastig is as wat dit werd is.Jy mag reg wees.As jy 'n eenvoudiger opsie soek, moet jy dalk 'n klein kleurmonitor soek wat via die HDMI-poort gekoppel kan word.Die nadeel is dat jy altyd na die lessenaar van die Raspberry Pi-bedryfstelsel sal kyk, maar die voordeel is dat jy dit kan inprop en gebruik.
Jy sal dalk moet hersien hoe die kwitansiedrukker werk.Hulle gebruik nie ink nie.In plaas daarvan gebruik hierdie drukkers termiese papier.Ek is nie heeltemal seker hoe die papier geskep is nie, maar jy kan daaraan dink as 'n tekening met hitte.Wanneer die hitte 270 grade Fahrenheit bereik, word swart areas gegenereer.As die papierrol warm genoeg moet wees, sal dit heeltemal swart word.Die grootste voordeel hier is dat dit nie nodig is om ink te gebruik nie, en in vergelyking met regte Polaroid-film is geen ingewikkelde chemiese reaksies nodig nie.
Daar is ook nadele van die gebruik van termiese papier.Natuurlik kan jy net in swart en wit werk, sonder kleur.Selfs in die swart en wit reeks is daar geen skakerings van grys nie.Jy moet die prentjie heeltemal met swart kolletjies teken.Wanneer jy probeer om soveel as moontlik kwaliteit uit hierdie punte te kry, sal jy onvermydelik in die dilemma val om jitter te verstaan.Spesiale aandag moet aan die Floyd-Steinberg-algoritme gegee word.Ek sal jou self van daardie haas laat loop.
Wanneer jy probeer om verskillende kontrasinstellings en dithering-tegnieke te gebruik, sal jy onvermydelik lang stroke foto's teëkom.Dit is deel van baie selfies wat ek in die ideale beelduitset geslyp het.
Persoonlik hou ek van die voorkoms van gedruisde beelde.Toe hulle ons geleer het hoe om deur stippels te skilder, het dit my aan my eerste kunsklas laat dink.Dit is 'n unieke voorkoms, maar dit is anders as die gladde gradering van swart en wit fotografie wat ons opgelei is om te waardeer.Ek sê dit omdat hierdie kamera van tradisie afwyk en die unieke beelde wat dit produseer moet as die "funksie" van die kamera beskou word, nie die "gogga" nie.As ons die oorspronklike prentjie wil hê, kan ons enige ander verbruikerskamera op die mark gebruik en terselfdertyd geld spaar.Die punt hier is om iets uniek te doen.
Noudat jy termiese drukwerk verstaan, kom ons praat oor drukkers.Die kwitansiedrukker wat ek gebruik het, is by Adafruit gekoop.Ek het hul "Mini Thermal Receipt Printer Starter Pack" gekoop, maar jy kan dit apart koop indien nodig.In teorie hoef jy nie 'n battery te koop nie, maar jy het dalk 'n kragadapter nodig sodat jy dit tydens toetsing by die muur kan inprop.Nog 'n goeie ding is dat Adafruit goeie tutoriale het wat jou die vertroue sal gee dat alles normaal sal aangaan.Begin hieruit.
Ek hoop die drukker kan Polaroid pas sonder enige veranderinge.Maar dit is te groot, so jy sal die kamera moet sny of die drukker moet snoei.Ek het gekies om die drukker te verfyn omdat deel van die aantrekkingskrag van die projek was om die Polaroid se voorkoms soveel as moontlik te behou.Adafruit verkoop ook kwitansiedrukkers sonder 'n omhulsel.Dit spaar 'n bietjie spasie en 'n paar dollar, en noudat ek weet hoe alles werk, kan ek dit dalk gebruik volgende keer as ek so iets bou.Dit sal egter 'n nuwe uitdaging bring, naamlik hoe om te bepaal hoe om die papierrol vas te hou.Projekte soos hierdie gaan alles oor kompromieë en die uitdagings van die keuse om op te los.Jy kan onder die foto die hoek sien wat gesny moet word om die drukker te laat pas.Hierdie sny sal ook aan die regterkant moet plaasvind.Wanneer jy sny, wees asseblief versigtig om die drukker se drade en interne elektroniese toerusting te vermy.
Een probleem met Adafruit-drukkers is dat die kwaliteit wissel na gelang van die kragbron.Hulle beveel aan om 'n 5v-kragbron te gebruik.Dit is effektief, veral vir teksgebaseerde drukwerk.Die probleem is dat wanneer jy 'n prent druk, die swart areas geneig is om helderder te word.Die krag wat nodig is om die hele breedte van die papier te verhit, is baie groter as wanneer teks gedruk word, so swart areas kan grys word.Dit is moeilik om te kla, hierdie drukkers is tog nie ontwerp om foto's te druk nie.Die drukker kan nie genoeg hitte oor die breedte van die papier op 'n slag genereer nie.Ek het 'n paar ander kragdrade met verskillende uitsette probeer, maar het nie veel sukses gehad nie.Ten slotte, in elk geval, moet ek batterye gebruik om dit aan te dryf, so ek het die kragkoordeksperiment laat vaar.Onverwags het die 7.4V 850mAh Li-PO herlaaibare battery wat ek gekies het die druk effek van al die kragbronne wat ek getoets het die donkerste gemaak.
Nadat u die drukker in die kamera geïnstalleer het, sny 'n gaatjie onder die monitor om in lyn te wees met die papier wat uit die drukker kom.Om die kwitansiepapier te sny, het ek die lem van die ou verpakkingsbandsnyer gebruik.
Benewens die swart uitset van die kolle, is 'n ander nadeel bandvorming.Wanneer die drukker ook al pouseer om in te haal met die data wat gevoer word, sal dit 'n klein gaping laat wanneer dit weer begin druk.In teorie, as jy die buffer kan uitskakel en die datastroom deurlopend in die drukker kan laat voer, kan jy hierdie gaping vermy.Inderdaad, dit blyk 'n opsie te wees.Die Adafruit-webwerf noem ongedokumenteerde drukknoppe op die drukker, wat gebruik kan word om dinge gesinchroniseer te hou.Ek het dit nie getoets nie, want ek weet nie hoe dit werk nie.As jy hierdie probleem oplos, deel asseblief jou sukses met my.Hierdie is nog 'n bondel selfies waar jy die bande duidelik kan sien.
Dit neem 30 sekondes om die foto te druk.Dit is 'n video van die drukker wat loop, sodat jy kan voel hoe lank dit neem om die prent te druk.Ek glo dat hierdie situasie kan toeneem as Adafruit hacks gebruik word.Ek vermoed dat die tydsinterval tussen druk kunsmatig vertraag word, wat verhoed dat die drukker die spoed van die databuffer oorskry.Ek sê dit omdat ek gelees het dat die papiervoorskot gesinchroniseer moet word met die drukkerkop.Ek is dalk verkeerd.
Net soos die E-ink-skerm, verg dit geduld om die drukker te laat werk.Sonder 'n drukkerbestuurder gebruik jy eintlik kode om data direk na die drukker te stuur.Net so kan die beste hulpbron Adafruit se webwerf wees.Die kode in my GitHub-bewaarplek is aangepas vanaf hul voorbeelde, so as jy probleme ondervind, sal Adafruit se dokumentasie jou beste keuse wees.
Benewens die nostalgiese en retro-voordele, is die voordeel van die SNES-beheerder dat dit my 'n paar kontroles bied waaraan ek nie te veel hoef te dink nie.Ek moet daarop konsentreer om die kamera, drukker en monitor te laat saamwerk, en 'n voorafbestaande beheerder hê wat my funksies vinnig kan karteer om dinge makliker te maak.Boonop het ek reeds ondervinding met die gebruik van my Coffee Roerder-kamerabeheerder, so ek kan maklik begin.
Die omgekeerde beheerder word via 'n USB-kabel gekoppel.Om 'n foto te neem, druk die A-knoppie.Om die prentjie te druk, druk die B-knoppie.Om die prentjie uit te vee, druk die X-knoppie.Om die skerm skoon te maak, kan ek die Y-knoppie druk.Ek het nie die begin/kies-knoppies of links/regs-knoppies aan die bokant gebruik nie, so as ek in die toekoms nuwe idees het, kan dit steeds vir nuwe funksies gebruik word.
Wat die pyltjieknoppies betref, sal die linker- en regterknoppies van die sleutelbord deur al die beelde wat ek geneem het, blaai.Om op te druk, voer tans geen bewerking uit nie.Deur te druk sal die papier van die kwitansiedrukker vorentoe beweeg.Dit is baie gerieflik nadat ek die prentjie gedruk het, ek wil nog papier uitspoeg voordat ek dit afskeur.Met die wete dat die drukker en Raspberry Pi kommunikeer, is dit ook 'n vinnige toets.Ek het gedruk, en toe ek die papier hoor toevoer, het ek geweet die drukker se battery is nog besig om te laai en gereed om te gebruik.
Ek het twee batterye in die kamera gebruik.Die een dryf die Raspberry Pi aan en die ander dryf die drukker aan.In teorie kan julle almal met dieselfde kragtoevoer werk, maar ek dink nie julle het genoeg krag om die drukker ten volle te laat loop nie.
Vir die Raspberry Pi het ek die kleinste battery gekoop wat ek kon kry.Sit onder Polaroid, die meeste van hulle is weggesteek.Ek hou nie van die feit dat die kragkabel van voor na die gat moet strek voordat dit aan die Raspberry Pi gekoppel word nie.Miskien kan jy 'n manier vind om nog 'n battery in Polaroid te druk, maar daar is nie veel spasie nie.Die nadeel daarvan om die battery binne te sit, is dat jy die agterblad moet oopmaak om die toestel oop en toe te maak.Ontkoppel eenvoudig die battery om die kamera af te skakel, wat 'n goeie keuse is.
Ek het 'n USB-kabel met 'n aan/af-skakelaar van CanaKit gebruik.Ek is dalk 'n bietjie te oulik vir hierdie idee.Ek dink die Raspberry Pi kan aan- en afgeskakel word met net hierdie knoppie.Trouens, dit is net so maklik om die USB van die battery te ontkoppel.
Vir die drukker het ek 'n 850mAh Li-PO herlaaibare battery gebruik.’n Battery soos hierdie het twee drade wat daaruit kom.Een is die uitset en die ander is die laaier.Om 'n "vinnige verbinding" by die uitset te verkry, moes ek die koppelstuk vervang met 'n algemene 3-draadverbinding.Dit is nodig, want ek wil nie die hele drukker moet verwyder elke keer as ek die krag moet ontkoppel nie.Dit sal beter wees om hier oor te skakel, en ek sal dit dalk in die toekoms verbeter.Nog beter, as die skakelaar aan die buitekant van die kamera is, dan kan ek die drukker uitprop sonder om die agterdeur oop te maak.
Die battery is agter die drukker geleë, en ek het die koord uitgetrek sodat ek die krag kan koppel en ontkoppel soos nodig.Om die battery te laai, word 'n USB-verbinding ook deur die battery voorsien.Ek het dit ook in die video verduidelik, so as jy wil verstaan hoe dit werk, kyk gerus daarna.Soos ek gesê het, is die verrassende voordeel dat hierdie instelling beter drukresultate lewer in vergelyking met direk aan die muur verbind.
Dit is waar ek 'n vrywaring moet verskaf.Ek kan effektiewe Python skryf, maar ek kan nie sê dit is pragtig nie.Natuurlik is daar beter maniere om dit te doen, en beter programmeerders kan my kode aansienlik verbeter.Maar soos ek gesê het, dit werk.Daarom sal ek my GitHub-bewaarplek met jou deel, maar ek kan regtig nie ondersteuning bied nie.Hoop dit is genoeg om jou te wys wat ek doen en jy kan dit verbeter.Deel jou verbeterings met my, ek sal graag my kode bywerk en jou krediet gee.
Daarom word aanvaar dat jy die kamera, monitor en drukker opgestel het en normaal kan werk.Nou kan jy my Python-skrip genaamd "digital-polaroid-camera.py" laat loop.Uiteindelik moet u die Raspberry Pi instel om hierdie skrip outomaties te laat loop by opstart, maar vir nou kan u dit vanaf 'n Python-redigeerder of -terminaal laat loop.Die volgende sal gebeur:
Ek het probeer om kommentaar by die kode te voeg om te verduidelik wat gebeur het, maar iets het gebeur terwyl ek die foto geneem het en ek moet verder verduidelik.Wanneer die foto geneem word, is dit 'n volkleur, volgrootte prent.Die prent word in 'n gids gestoor.Dit is gerieflik, want as jy dit later moet gebruik, sal jy 'n normale hoë-resolusiefoto hê.Met ander woorde, die kamera skep steeds normale JPG soos ander digitale kameras.
Wanneer die foto geneem is, sal 'n tweede prent geskep word, wat geoptimaliseer is vir vertoon en druk.Deur ImageMagick te gebruik, kan jy die oorspronklike foto se grootte verander en dit na swart en wit omskakel, en dan Floyd Steinberg-dithering toepas.Ek kan ook die kontras in hierdie stap verhoog, hoewel hierdie kenmerk by verstek afgeskakel is.
Die nuwe prent is eintlik twee keer gestoor.Stoor dit eers as 'n swart en wit jpg sodat dit bekyk en later weer gebruik kan word.Die tweede stoor sal 'n lêer met 'n .py-uitbreiding skep.Dit is nie 'n gewone prentlêer nie, maar 'n kode wat al die pixelinligting van die prent neem en dit omskakel in data wat na die drukker gestuur kan word.Soos ek in die drukker-afdeling genoem het, is hierdie stap nodig omdat daar geen drukbestuurder is nie, so jy kan nie net normale beelde na die drukker stuur nie.
Wanneer die knoppie gedruk word en die prent word gedruk, is daar ook 'n paar piepkodes.Dit is opsioneel, maar dit is lekker om hoorbare terugvoer te kry om jou te laat weet dat iets aan die gang is.
Laas keer kon ek nie hierdie kode ondersteun nie, dit is om jou in die regte rigting te wys.Gebruik dit asseblief, wysig dit, verbeter dit en maak dit self.
Dit is 'n interessante projek.Agterna sal ek iets anders doen of dit dalk in die toekoms opdateer.Die eerste is die beheerder.Alhoewel die SNES-beheerder presies kan doen wat ek wil doen, is dit 'n lomp oplossing.Die draad is geblokkeer.Dit dwing jou om die kamera in die een hand en die kontroleerder in die ander hand te hou.So 'n verleentheid.Een oplossing kan wees om die knoppies van die beheerder af te trek en dit direk aan die kamera te koppel.As ek egter hierdie probleem wil oplos, kan ek net sowel SNES heeltemal laat vaar en meer tradisionele knoppies gebruik.
Nog 'n ongerief van die kamera is dat elke keer as die kamera aan- of afgeskakel word, die agterblad oopgemaak moet word om die drukker van die battery te ontkoppel.Dit blyk dat dit 'n onbenullige saak is, maar elke keer as die agterkant oop- en toegemaak word, moet die papier weer deur die opening gevoer word.Dit mors papier en neem tyd.Ek kan die drade en verbindingsdrade na buite skuif, maar ek wil nie hê hierdie goed moet blootgelê word nie.Die ideale oplossing is om 'n aan/af-skakelaar te gebruik wat die drukker en Pi kan beheer, wat van buite af toeganklik is.Dit kan ook moontlik wees om toegang te verkry tot die drukkerlaaierpoort vanaf die voorkant van die kamera.As jy met hierdie projek te doen het, oorweeg dit asseblief om hierdie probleem op te los en deel jou gedagtes met my.
Die laaste volwasse ding om op te gradeer is die kwitansiedrukker.Die drukker wat ek gebruik is wonderlik vir teksdruk, maar nie vir foto's nie.Ek het gesoek na die beste opsie om my termiese kwitansiedrukker op te gradeer, en ek dink ek het dit gevind.My voorlopige toetse het getoon dat 'n kwitansiedrukker versoenbaar is met 80 mm ESC/POS die beste resultate kan lewer.Die uitdaging is om 'n battery te vind wat klein en battery-aangedrewe is.Dit sal 'n belangrike deel van my volgende kameraprojek wees, hou asseblief aan om aandag te gee aan my voorstelle vir termiese drukkerkameras.
NS: Hierdie is 'n baie lang artikel, ek is seker ek het 'n paar belangrike besonderhede gemis.Aangesien die kamera onvermydelik verbeter sal word, sal ek dit weer opdateer.Ek hoop regtig jy hou van hierdie storie.Moenie vergeet om my (@ade3) op Instagram te volg sodat jy hierdie foto en my ander fotografie-avonture kan volg nie.Wees kreatief.
Oor die skrywer: Adrian Hanft is 'n fotografie- en kamera-entoesias, ontwerper en skrywer van "User Zero: Inside the Tool" (User Zero: Inside the Tool).Die menings wat in hierdie artikel uitgespreek word, is slegs dié van die skrywer.Jy kan meer werke en werke van Hanft op sy webwerf, blog en Instagram vind.Hierdie artikel word ook hier gepubliseer.
Postyd: Mei-04-2021